3D-Drucker SPEED erklärt! 30% schneller drucken! (inkl. Bambu CHT Guide)
Summary
TLDRThe video discusses 3D printing speed, explaining how advertised print speeds can be misleading. It goes into detail on what factors actually determine print speed, like acceleration, nozzle size, hotend design, filament flow rate, and more. It demonstrates how to properly test volumetric flow rate for different filaments. The video shows how upgrading the hotend and nozzle on a Bambulab printer significantly increased volumetric flow, allowing faster print speeds. It emphasizes understanding the principles so you can tune a printer for optimal real-world print speeds.
Takeaways
- 😀 The 3D printer speed specification mm/second alone does not determine the actual print speed which depends on many factors like acceleration etc.
- 😮 The max speed specification by manufacturers is often misleading and makes little technical sense.
- 🤔 Volumetric speed considering parameters like layer height and nozzle size determines actual print speed.
- 🧐 To increase print speed, identify and eliminate bottlenecks like extruder capacity, hotend design etc.
- 🤓 The standard Bambulab hotend and nozzle significantly limit max volumetric speed.
- 👍 Upgrading to a CHT nozzle improves volumetric speed by 30% without quality issues.
- 😊 With a 0.6 CHT nozzle, even faster speeds are possible but may require redesigning other components.
- 🤨 Bambulab likely optimized print settings for reliability over max speed.
- 🔧 Further tuning by upgrading more components can increase speed but causes a cascade of additional upgrades.
- 💡 Understanding key terminology, measurements and doing calibrated test prints is important before tuning for speed.
Q & A
What factors influence the actual print speed of a 3D printer?
-The actual print speed depends on many factors including the printer mechanics, acceleration, extruder performance, hotend design, nozzle size, filament properties, print temperature and more.
How is print speed usually specified for 3D printers?
-Print speed is usually specified in mm/s (millimeters per second), referring to the raw movement speed of the print head.
Why can the specified maximum print speed be misleading?
-The specified maximum print speed only refers to the print head movement capability. It does not account for acceleration capability, extruder performance limits, filament properties etc. which actually determine the realizable print speed.
What is volumetric print speed and why is it important?
-Volumetric print speed measures how much filament volume can be extruded per second, accounting for nozzle size, layer height etc. It determines the speed limit based on the complete printing process.
How can the maximum volumetric print speed be determined?
-The maximum volumetric print speed can be calibrated by printing test models at incrementally higher speeds to identify the onset of underextrusion.
How did the video modify the 3D printer to increase print speed?
-The video upgraded the hotend with a larger nozzle and high flow-rate copper nozzle to reduce bottleneck. It increased max volumetric speed by 30% without underextrusion.
Why did further increasing the nozzle size to 0.6mm cause problems?
-The 0.6mm nozzle required more heating power than the stock heater could provide, leading to heat creep and extrusion inconsistencies.
What type of nozzle material is recommended and why?
-The steel nozzle is recommended over brass as it enables printing more abrasive filament types without rapid wear, with no noticeable improvement from brass in print speed tests.
How much improvement was achieved with PETG filament?
-The print speed improvement with the upgraded hotend was less for PETG filament compared to PLA, with reliable speeds increased to around 25 mm3/s.
What further upgrades would be needed to keep increasing print speed?
-To keep pushing print speed, further upgrades to extruder, hotend heater, cooling, motion system, frame rigidity etc. would be needed to address the next bottleneck.
Outlines
🏎️ Understanding 3D Printing Speeds
This section delves into the complexities of 3D printer speeds, emphasizing that the advertised speeds are often misleading or overly simplified. The actual print speed depends on various factors, and manufacturers tend to use appealing numbers for marketing, which do not always align with real-world performance. The video aims to clarify these speeds, especially for beginners, and demonstrates how to increase the actual print speed of a BambuLab printer by up to 30% affordably and with minimal effort. The video stresses the importance of understanding the whole process rather than jumping straight to the modification part, highlighting that printing speed in 3D printing is measured in millimeters per second, similar to how car speed is measured in kilometers per hour.
🔥 Delving into Filament Melting Dynamics
This segment explains the importance of the filament melting process in determining the actual print speed. Factors like the power of the heating element, the design of the nozzle, and the material used for the nozzle are crucial. The video discusses the significance of preventing heat creep to ensure proper filament melting and smooth feeding. It also introduces English terms commonly used in the 3D printing community and advises viewers to familiarize themselves with these terms for effective problem-solving and communication. The video further illustrates how different filaments (PLA, PETG, TPU) affect printing time due to their unique volumetric speeds, emphasizing that the volumetric speed, which considers print speed, line width, layer height, and filament diameter, is a key factor in actual print speed.
🔧 Calibrating for Optimal Print Speeds
This part focuses on calibrating printers to achieve optimal volumetric print speeds. It introduces the Orca Slicer software, which offers advanced calibration and print settings, and explains how to determine the maximum volumetric speed for different filaments using test prints. The importance of considering factors such as underextrusion and the specific properties of each filament type is highlighted. The section concludes by advising viewers to set their slicer settings to about 10% less than the maximum determined volumetric speed to account for variations in filament behavior and ensure consistent quality.
🛠️ Upgrading and Tuning Printer Components
This segment guides viewers through the process of upgrading printer components, specifically focusing on the hotend and nozzle of BambuLab printers. It shows how replacing the standard nozzle with a CHT (Copperhead) nozzle can significantly improve the volumetric print speed, thanks to its enhanced heat transfer and filament flow capabilities. The process of disassembling, cleaning, and reassembling the hotend is meticulously detailed. The comparison between brass and hardened steel CHT nozzles reveals that material choice does not significantly affect performance, making steel a more versatile option due to its compatibility with abrasive filaments.
🧪 Testing and Analyzing Print Speed Improvements
In this section, the results of upgrading to CHT nozzles are examined. The tests show a remarkable 30% increase in volumetric print speed without visible underextrusion, with both brass and steel CHT nozzles performing similarly. The video also explores the performance of different filament types with the new nozzles, noting that while PETG sees a smaller improvement, ABS Plus shows the highest increase in print speed. The presenter emphasizes the importance of considering the balance between speed and material properties like layer adhesion and durability.
📈 Pushing the Limits: Advanced Tuning and Challenges
The final section discusses advanced tuning techniques, such as increasing the nozzle size to 0.6 mm to allow for higher volumetric flow rates. However, it also addresses the challenges and limitations encountered, such as temperature regulation issues with the BambuLab printers when attempting to print at very high speeds. The video suggests that further improvements in hardware, like using more advanced hotends from manufacturers like e3d, might offer some benefits, but emphasizes that the fundamental limitations of the printer's design will likely cap the performance improvements. The presenter concludes by sharing their personal experience and results with the tuning process, encouraging viewers to experiment but also to be aware of the trade-offs involved in pushing their printers beyond the manufacturer's specifications.
Mindmap
Keywords
💡Druckgeschwindigkeit
💡volumetrische Geschwindigkeit
💡Beschleunigung
💡Extruder
💡Hotend
💡Kühlung
💡Düse
💡Flaschenhals
💡Tuning
💡Einstellung
Highlights
Das Thema Druckgeschwindigkeit ist komplexer als man denkt
Wie schnell ein 3D-Drucker drucken kann, hängt von vielen Faktoren ab
Beschleunigung ist bei kleinen 3D-Druckern wichtiger als die Geschwindigkeit in mm/s
Volumentrische Geschwindigkeit berücksichtigt den Schmelzvorgang des Materials
Transcripts
das Thema Druckgeschwindigkeit ist
komplexer als man denkt denn wie schnell
ein 3d- Drucker letztendlich druckt bzw
drucken kann hängt von sehr vielen
Faktoren ab als Endverbraucher bekommt
man ständig irgendwelche werbewirksamen
Zahlen vorgesetzt die technisch meist
überhaupt keinen Sinn ergeben bzw auch
nur annäherend der Realität entsprechen
es ist nicht mal so als würden die
Hersteller das immer böswillig oder
absichtlich machen man braucht halt
irgendeine Zahl bzw ein Schlagwort was
unmissverständlich am besten jeder ohne
Vorwissen versteht und da überbieten
sich die Hersteller dann gegenseitig 600
mm pro Sekunde sind besser als 500 mm
pro Sekunde sind schließlich ganze 100
mm pro Sekunde mehr logisch versteht
jeder fertig na ja nicht wirklich in
diesem Video möchte ich vor allem für
Einsteiger ein wenig Klarheit schaffen
wenn ihr aufmerksam zuschaut versteht
ihr am Ende genau welche Werte was
bedeuten und lernt außerdem wie man
diese Werte sinnvoll erhöhen kann im
Beispiel bambulab kann man die
tatsächliche
Druckgeschwindigkeit mit nur ein paar
Euro und ein wenig Aufwand um bis zu 30%
erhöhen und nein das ist kein billiges
Werbeversprechen bzw clickbait auf dem
thumbnail denn da habe ich sogar Beweise
für doch springt bitte nicht zu diesem
Teil vom Video und macht dann einfach
das nach was ich mache guckt gerade als
Anfänger lieber alles vielleicht sogar
mehrmals und versteht dann den Sinn
dahinter glaub mir das bringt euch auf
lange Sicht deutlich
mehr Geschwindigkeit wird beim 3d-
drruck in Millimeter pro Sekunde
angegeben das leuchtet ein das kennen
wir auch so aus anderen Bereichen
Kilometer pro Stunde z.B für die
Geschwindigkeit beim Auto das ist
dasselbe System nur mit anderen
Einheiten um diese Geschwindigkeit zu
erreichen sind Motoren bzw ein Antrieb
und eine Führung von Nöten moderne 3d-
Drucker arbeiten gerne mit dem
sogenannten corexy System bei dem z.B
meist zwei Motoren für eine Bewegung auf
der X und Y-Achse notwendig sind durch
wenig bewegte Masse und eine präzise
Führung z.B mit linearschienen sind auch
hohe Beschleunigungswerte möglich wir
kommen also schneller auf unsere
Millimeter pro Sekunde und brauchen
weniger Zeit zum Abbremsen ich blende
euch hier mal ein wie das ganze genau
funktioniert wir wollen uns heute
allerdings nicht im Detail mit der
Beschleunigung beschäftigen wichtig ist
nur dass ihr diesen Faktor kennt gerade
bei kleineren 3d- Druckern ist die
Beschleunigung deutlich wichtiger als
die Geschwindigkeit im Millimeter pro
Sekunde bzw nicht nur bei kleinen
Druckern sondern logischerweise auch bei
kleinen druckmodellen bei günstigeren
3d- Druckern werden z.B meist
Gummirollen und simpler Aluprofile
verwendet zudem wird das Ganze druckbett
nach vorne und hinten geschoben was mehr
bewegte Masse bedeutet die maximale
Beschleunigung ist hier dann
logischerweise geringer als bei core XY
die Angabe Millimeter pro Sekunde ist
also stark abhängig vom
Beschleunigungswert der wiederum stark
vom Aufbau des Druckers bzw dessen
Verarbeitungsqualität abhängt die 500 mm
pro Sekunde von einem bambulab p1p sind
demnach anders einzuordnen als die von
einem Ender 3 ich finde buambulab bildet
das Thema recht fair und verständlich
auf ihrer Website ab das hat alles Hand
und Fuß creity ist im Vergleich mit dem
K1 deutlich sagen wir undurchsichtiger
und die 600 mm pro seunde print speed
sind in dem Fall sogar einfach falsch
max speed of toolhead bzw travel Speed
treffen es eher denn bisher kommt ja
noch nichts aus der Düse raus wir haben
bisher ausschließlich über die Bewegung
des Druckkopfes gesprochen also die
reine
Verfahrgeschwindigkeit damit wir von
tatsächlicher Druckgeschwindigkeit reden
können kommen noch ein paar mehr
Komponenten ins Spiel wen das Filament
die Förderung das Schmelzen und
letztendlich auch die Kühlung wir
brauchen am Anfang also erst mal einen
anständigen Extruder der unser Material
schnell und zuverlässig genug fördert
allein hier gibt es ziig Ausführung und
Varianten direct oder Bauden kleine
große besonders harte oder speziell
angeordnete Zahnräder die unser Material
dann wie gesagt zuverlässig und schnell
genug in die Schmelzzone bringen beim
sogenannten hotend brauchen wir dann
unter anderem ein Heizelement welches
das kalte ankommende filament schmilzt
und sauber durch die Düse auf die
Plattform drückt hier sind dann
Leistungen Watt bzw die Heizfläche in
der Düse bzw auch am Heizblock auf jeden
Fall ein bestimmender Faktor die Düse
selbst spielt für den Schmelzvorgang
natürlich auch eine Rolle also wie lang
bzw groß die Düse ist oder ob sie an der
Spitze besonders geformt ist ist das
verwendete Material der Düse ist
ebenfalls ausschlaggebend Stahl leitet
z.B schlechter als Messing oder Kupfer
die Hitze darf auch nicht in die andere
Richtung gelangen damit wir nicht einen
riesen Klumpen geschmolzenes filament im
System haben was sich dann nirgendwo
mehr hin bewegt das sogenannte Heatsink
ist ein extra Kühlkörper mit eigenem
Lüfter der die Cold von der Hot Zone
trennt gewöhnt euch übrigens an diese
englischen Begriffe man könnte die jetzt
Krampf Haft ins Deutsche übersetzen aber
egal in welchem Forum oder auf welchem
discord Server ihr nachschaut und um
Hilfe bittet ihr bekommt diese
englischen Begriffe um die Ohren gehauen
und es wäre ziemlich ignorant einfach
die Deutschen zu verwenden weil man das
halt so macht sondern gewöhnt euch dran
und dann ist die Kommunikation die
Fehlersuche und das allgemein produktive
arbeiten an einem Problem deutlich
einfacher das klingt alles kompliziert
vor allem wenn man das alles zum ersten
Mal hört folgt aber alles der Logik man
kann also drüber nachdenken und bekommt
immer diesen klickmoment wo man sagt ja
klar natürlich geht das so anders würde
das auch gar nicht funktionieren gebe es
z.B diesen Kühlkörper nicht würde
filament halt unkontrolliert irgendwo
hinschmelzen und könnte natürlich nicht
mehr anständig gefördert werden weil das
dann natürlich sich hoch bis in den
baudenschlauch ziehen würde und dann
davon dann redet man auch vom
sogenannten noch ein englisches Wort von
heat creep das heißt die Hitze die
kriecht bis nach oben hin und dann
bewegt sich halt gar gar nichts mehr bei
so ein klumpenfilament der ist halt
nicht wirklich sehr beweglich dieser
ganze förder und Schmelzvorgang muss bei
der Druckgeschwindigkeit logischerweise
berücksichtigt werden wird er auch nur
haben das gerade Anfänger nicht wirklich
auf dem Schirm hier sehen wir das Bambo
Studio mit einem geladenen benchi links
die Geschwindigkeitseinstellung vom ganz
normalen Standardprofil und genau mit
diesen Werten werden wohl die meisten
bamboutzer vor allem am Anfang drucken
fertig sist braucht unser Beni mit 0,2
mm Schichthöhe also alles Standard genau
mit diesem Profil 38 Minuten Druckzeit
ich lasse die Geschwindigkeiten komplett
unverändert und ändere nur das Filament
von PLA auf petg oh trotz gleicher
Geschwindigkeitseinstellung sind wir
plötzlich bei 59 Minuten Druckzeit ich
ändere jetzt wieder nur das Material von
PTG auf TPU und die Druckzeit erhöht
sich trotz gleichgebliebener
Geschwindigkeiten auf der linken Seite
noch mal um 10 Minuten des Rätsels
Lösung lautet unter anderem
volumetrische Geschwindigkeit und die
ist für jedes filament gesondert unter
den spezifischen filamentoption
hinterlegt dieser Wert steht in direktem
Zusammenhang mit der
Druckgeschwindigkeit und berücksichtigt
den Schmelzvorgang des Materials die
volometrische Geschwindigkeit setzt sich
nämlich aus Druckgeschwindigkeit also
mim pro Sekunde Linienbreite Schichthöhe
und filamentdurchmesser alles in
Millimetern zusammen der hinterlegte
Wert beim filament drosselt die
Geschwindigkeitseinstellung dann
entsprechend ich kann z.B bei PLA die
Füllgeschwindigkeit von 270 auf 500 mm
pro Sekunde hochsetzen und es ändert
sich nichts an der Druckgeschwindigkeit
erst wenn ich die Beschleunigungswerte
erinnert euch an den Anfang des Videos
die volumetrische Geschwindigkeit und
auch Sachen wie die Mindestzeit pro
Schicht für die Kühlung anpasse machen
sich die Einstellung auch in der
letztendlichen Druckzeit bemerkbar man
muss beim Thema Druckgeschwindigkeit
also immer das große Ganze betrachten
und vor allem berücksichtigen also immer
wenn dann nur Millimeter pro Sekunde
steht wenn es um Druckgeschwindigkeit
geht könnt ihr das als Quatsch
abstempeln weil das wie ihr jetzt
hoffentlich verstanden habt im Grunde
sehr sehr wenig mit der letztendlichen
Druckzeit zu tun hat doch bambulab hat
diese Werte für die Standardprofile
nicht aus Spaß so hinterlegt klar kann
man ein wenig dran rumspielen und die
Profile je nach Modell oder Material
anpassen signifikante Änderungen
erfordern allerdings auch entsprechende
Änderungen am Drucker
selbst um die optimale volumetrische
Geschwindigkeit für diverse Filamente
rauszufinden kann diese recht simpel
kalibriert werden in der kostenlosen
Software Orc Slicer gibt es einen
entsprechenden Testdruck dafür Orc
Slicer ist eine Mischung aus Bambo
Studio und Prusa Slicer und ist kaum
eine Umstellung zum Bambo Studio bietet
aber viele nützliche Funktionen wie z.B
eben diverse Kalibrierung und auch
Druckeinstellung die das bamboudio nicht
hat das ist übrigens nicht bambulab
Drucker exklusiv ihr könnt den Orca
Slicer und die Kalibrierung auch mit
jedem anderen Drucker verwenden um die
maximale volumetrische Geschwindigkeit
zu bestimmen wählt man einen Start bzw
Endwert und in welchen Schritten die
Geschwindigkeit während des Drucks
erhöht werden soll es wird dann ein
spezielles racetrack Modell gesliced bei
der die Beschleunigung nicht so relevant
ist und die
Verfahrgeschwindigkeit auch garantiert
erreicht wird auch die Schichthöhe und
Linienbreite wird aufs Maximum für den
Düsendurchmesser erhöht um keinen
flaschenhalt bei der Geschwindigkeit zu
erzeugen man kann übrigens auch ein
anderes racetrack Modell laden wenn man
z.B überhänger oder so gleich mittesten
will das ist beim vordefinierten Modell
ja nicht der Fall das ist recht simpel
und konzentriert sich wirklich nur auf
das eine volometrische Geschwindigkeit
so konnte ich letztendlich knapp 40
kubikmillm pro Sekunde volumetrische
Geschwindigkeit mit nur 200 mm pro
seunde und 0,4 mm Düse am Druckkopf
fahren das ist fast doppelt so viel wie
bambulab Werks seitig zulässt doch wie
wir genau dahinekommen sind zeige ich
euch gleich mit werkseitig verbauter 0,4
mm Düse vom p1p ist z.B bei 23,5
kubikmillm pro Sekunde mit PLA basic von
bambulab Schluss ich suche am Testmodell
akribisch nach der ersten Stelle die auf
unterextrosion hinweist und definiere
das dann als Maximalwert mit einen wenig
einkalkulierten Puffer sind die Werks
seitig eingestellten 21 kubikmillm pro
Sekunde im Bambo Studio für PLA also gut
gewählt das günstige sandlum Meter PLA
liegt bei gleicher Temperatur sogar
leicht über diesem Wert genauso hätte
ich das auch vermutet verdrucke ich auf
schnellen Druckern sehr gerne als
günstige Alternative um an diese genauen
Werte zu kommen messe ich übrigens mit
einem Messschieber bis zu dem Punkt wo
unterextrosion zu erkennen ist der
Drucker also aus welchem Grund auch
immer nicht mehr mit dem benötigten
filament nachkommt mit einer
entsprechenden Formel kann so dann
simpel die maximale volumetrische
Geschwindigkeit bestimmt werden ich habe
auch diverse Stichproben mit 0,5 und 1
millmeter Schritten gemacht bzw mehrmals
getestet und bin zuverlässig auf nahezu
identische Ergebnisse gekommen das Ganze
ist also reproduzierbar und schon ein
Test den man gut glaub ben schenken kann
es gibt noch eine weitere Methode bei
der spezielle Proben bei Stillstand
gedruckt und anschließend gewogen und
dann somit die Defizite etwas
technischer ermittelt werden können bei
beiden Testmethoden war übrigens Stefan
von CNC kitchen beteiligt danke auf
jeden Fall für die großartige Arbeit mal
wieder mir persönlich gefällt die
racetrack Methode besser da diese sehr
nah an der Praxis ist man sieht genau
was bei welcher volumetrischen
windigkeit passiert und kann durch
verschiedene Testmodelle auch deutlich
spezifischer testen trotzdem sollte man
im Slicer etwa 10 % weniger als
Maximalwert einstellen denn bei
bestimmten Filamenten kann es sein dass
man unterextrosion mit dem Auge erst ab
einem gewissen Defizit sieht also ab
einem Wert wo schon unterextrosion da
ist das vielleicht auch Stabilität
verringert aber man das halt optisch gar
nicht wahrnimmt ja beim Wiegen hat man
es gegen je nach Waage auf 0,1 g genau
beide Tests haben also ihr für und
wieder mein lieblingsfilament petg
erzielt bei der maximalen volumetrischen
Geschwindigkeit übrigens ähnliche Werte
wie PLA ich persönlich würde also
empfehlen die Standardprofile hier ein
wenig hochzusetzen die stehen im Bambo
Studio z.B bei den Standard generic PTG
Profilen auf 12 kubikmillm pro Sekunde
und verlangsam den Druck dann deutlich
andere Eigenschaften wie layerhaftung
werden meiner Erfahrung nach bei gutem
pltg auch nicht wirklich spürbar
verschlechtert da hatten wir ja vor
kurzem erst diesen zugtestversuch
vielleicht schaut euch das Video an dann
habt ihr so ein größeres Bild wie man da
an optimale Werte kommt den Spitzenwert
erreicht in mein Tests mit original
p1pdüse ABS Plus von Isan im Vergleich
zum dura pro ASA von Extruder oder auch
zu absx von Nobu auf jeden Fall deutlich
schneller druckbar wir haben allerdings
in anderen Tests gesehen dass es da
Kompromisse gibt das heißt man kann das
vielleicht schneller drucken es warpt
nicht so schnell und ja es ist einfach
sehr sehr bequem zu drucken hat dann
allerdings dann Defizite in der
layerhaftung bzw auch in der Haltbarkeit
ja ein weiterer Faktor ist
logischerweise die drucktemperatur im
eben genannten Vergleich haben wir z.B
20° Unterschied wenn man jetzt ASA von
Extruder und
das ABS Plus von Isan nimmt nobofil habe
ich auch mit 260 gedruckt deswegen war
das schon auf Augenhöhe aber gerade
diese ASA Geschichte da war schon
Temperaturunterschied drin klar
flüssigeres filament kann logischerweise
schneller fließen und kommt dann hier
vielleicht zu besseren Ergebnissen ich
möchte allerdings keine theoretischen
Werte haben sondern habe ausschließlich
Materialien getestet die ich schon zig
Stunden lang selbst gedruckt habe und
getestet habe ich da sinnigerweise mit
der Temperatur die nach meiner Erfahrung
die besten Druckergebnisse gebracht
hat so ich denke viele Leute haben genau
zu diesem Punkt geskippt hier noch mal
die ermahnenden Worte schaut euch den
Anfang an gerade als Einsteiger bzw
Anfänger wenn ihr nicht wisst was
Kubikmillimeter pro Sekunde und
Millimeter pro Sekunde für ein
Unterschied macht bzw wie diese
Testmodelle hier zustande kommen guckt
euch den Anfang an sonst macht das hier
alles Sinn bzw ihr guckt gleich noch
einfach nach größeren Zahlen und
entscheidet danach das ist Quatsch ihr
müsst das schon das Hintergrundwissen
haben damit das dann letztendlich alles
Hand und Fuß hat ja um die
Druckgeschwindigkeit zu erhöhen muss man
den limitierenden Faktor bzw den
Flaschenhals finden wenn ihr aufgepasst
habt wisst ihr bereits welche Faktoren
man da prüfen muss bei manchen 3d-
Druckern muss man vielleicht den Aufbau
bzw die Konstruktion verbessern würde
man z.B ein Klicken bei hohen
Geschwindigkeiten hören könnte das auf
einen überforderten Extruder hinweisen
der nicht mehr nachkommt bei
bambulapduckern ist der Flaschenhals
recht schnell gefunden die
vergleichsweise kleinen Düsen bieten
sehr wenig Fläche für die
Hitzeübertragung bzw den Schmelzvorgang
im allgemein da man die Düsen bei
bambulab hotends nicht einzeln wechseln
kann habe ich eins von einem
Drittanbieter montiert der Wechsel ist
recht simpel man entfernt die vordere
Abdeckung welche nur magnetisch hält und
zieht die Stecker für Lüfter Heizelement
und Temperatursensor ab nachdem man die
zwei Schrauben gelöst hat kann man das
hotend samt Heatsink Lüfter einfach nach
unten rausziehen ach ja ihr solltet
vorher sinnigerweise das Filament
entladen haben der heatsy luüfter ist
ebenfalls mit zwei Schrauben befestigt
und recht schnell vom Heatsink entfernt
wier sehr viele englische Worte prägt
euch die ein wie gesagt Kühlkörper kann
man auch zu Heatsink sagen ihr werdet
aber immer wieder Heatsink hören
deswegen ziehe ich das hier auch so
durch die Stecker der Komponenten die
sind übrigens beim p1p und x1c leicht
anders da also bitte nicht wundern wenn
ihr am x1c schraubt sieht das ein ganz
klein wenig anders aus es ist recht
eindeutig wie die Kabel für das
Heizelement und den Sensor im Heatsink
geführt werden um beides zu demontieren
muss man die Halteklammer vorher
abziehen die hat eine extra Aussparung
für die Kabel darauf also auf jeden Fall
achten das Heizelement fällt nach
entfern der Klammer quasi automatisch ab
und der Sensor der muss mit ein wenig
Gefühl aus seinem Loch gezogen werden
der Papp da nur mit ein bisschen
Wärmeleitpaste drin ist also nicht
verschraubt oder so einfach ein bisschen
hin und her und dann ploppt der quasi
auch wie von selbst raus wenn man alles
auseinander hat sollte man z.B zu ein
Lagerung alles gut säubern das hotend
lässt sich mit Isopropanol sehr gut von
der Wärmeleitpaste befreien und die Düse
die macht ihr am besten mit einem
Heißluftfön warm und entfernt dann mit
einer Drahtbürste die filentreste um den
maximalmöglichen Fluss zu erhöhen
verbauen wir sogenannte cht Düsen bzw
einen chinesischen Klon davon durch
einen kupfereinsatz der das Filament in
drei Kanäle leitet wird sowohl die
prinzipielle wärmeleit igkeit als auch
die Fläche innerhalb der Düse erhöht es
gibt diese Düsen zudem aus Messing oder
gehärtetem Stahl Messing leitet Wärme
besser als Stahl und Stahl erlaubt
hingegen abrassive Materialien wie z.B
mit Carbon infiltriertes filament zu
verwenden ich teste zuerst die Messing
Düse und schraube die original
eingesetzte Düse dafür erstmal raus beim
Festschrauben der cht Düsen muss man ein
wenig aufpassen da die Wände sehr dünn
sind und eben leicht brechen können ich
verwende dafür einen drehmomentchlüssel
der auf 1,5 newonmeer begrenzt ist alle
verwendeten Düsen Werkzeuge
heißluftföhne alles was ich gezeigt habe
das findet ihr wie immer unten in der
Videobeschreibung so jetzt muss der neue
Heizblock nur noch mit ein wenig
hitzebeständiger Wärmeleitpaste
eingeschmiert werden das ist meist bei
diesen hotends dabei und dann wird alles
in umgekehrter Reihenfolge wieder ein
gebaut achtet darauf dass ihr das
Heizelement vorher schön sauber macht
und die Klammer so aufsetzt dass keine
Kabel eingequetscht werden da gibt es
wie gesagt eine bestimmte Einbaurichtung
das ist ein Kanal für die Kabel an der
Seite das sieht man alles wenn man ein
wenig aufpasst und dann funktioniert das
auch alle Anschlusskabel müssen zudem
sauber in die Aussparung vom heatsen
gedrückt werden die silikonsocke sollte
gut sitzen und der Lüfter wieder ohne
einquetsch irgendwelcher Kabel montiert
werden abschließend wird das
vormontierte hotend wieder am Druckkopf
eingesetzt die zwei Schrauben
festgezogen und die Kabel ordentlich an
dieser Klammer vorbei und dann in ihre
Buchsen gesteckt die druckbett
Kalibrierung und so weiter erledigt ein
bambulab glücklicherweise automatisch
wenn es euch ein besseres Gefühl gibt
könnt ihr auch den kompletten
Kalibrierungsvorgang durchlaufen lassen
ist aber nicht wirklich notwendig ich
persönlich habe sicher schon 30 mal ein
hot-end bei bambulapduckern gewechselt
und halte eine erneute Kalibrierung für
unnötig okay dann wollen wir mal schauen
ob sich das Ganze gelohnt hat ich habe
übrigens noch die Stahlvariante der
chtdüse in den danebenstehenden P1S
gebaut so können wir schauen ob es auch
bei der Materialwahl der cht Düse
merkliche Unterschiede im Fluss gibt bei
bambulab haben wir mit den neuen Düsen
eine merkliche Verbesserung wir können
jetzt auf 32 kubikmillm pro Sekunde
hochgen ohne sichtbare unterextrosion zu
erhalten das sind gut 30% mehr wie ihr
seht gibt es keinen wirklichen
Unterschied der Messing und
Stahlvariante ja das hat mich ehrlich
gesagt ein wenig überrascht und ich
würde demnch gleich zur Stahlvariante
greifen um beim filament ein wenig
breiter aufgestellt zu sein das scheint
also das Kupfer die Eigenschaft von dem
Kupferkern mehr zu bedeuten als die
Außenhülle an sich bzw das Material am
Austritt und wie gesagt ihr könnt dann
mit der Stahlvariante Carbon und so
weiter drücken Preisunterschied ist
glaube ich geht gegen Null von daher
direkt Stahl und gut ist nebenher gesagt
übrigens echt krass was da durch dieses
kleine hotend geht schaut euch mal
allein die Drehgeschwindigkeit der Spule
an in diesem Video läuft natürlich alles
in Echtzeit ab ist schon sehr
beeindruckend was da geht ihr habt ja
gerade auch den Heizblock gesehen das
ist alles sehr sehr klein bei bamboab
aber trotzdem ist die Performance sehr
ordentlich bei PTG fällt der Zuwachs ein
wenig geringer aus und deckt sich mit
meinen Erfahrungen die ich vorher schon
in der Praxis gesammelt habe gutes petg
sollte nach meinen Tests maximal mit 25
kubikmillm pro Sekunde gedruckt werden
was ja insgesamt schon verdammt schnell
ist spitzenreiter ist wieder das ABS
Plus von Isan diesmal mit 37,5
kubikmillm pro Sekunde also sehr sehr
schnell aber wieder im Hinterkopf
behalten das Zeug ist halt nicht so
super haltbar ja alle anderen Ergebnisse
von den Filamenten die ich so getestet
habe die Blende ich euch an dieser
Stelle einfach mal ein um das Ganze noch
ein wenig weiter zu treiben habe ich die
Düse von 0,4 auf 0,6 mm erhöht nun haben
wir also eine 0,6 mm chtdüse verbaut
Stahl und eben mit diesem Kupferkern
durch ein größeres Loch passt
logischerweise mehr durch also je größer
der Düsendurchmesser desto relevanter
wird die maximale volumetrische
Geschwindigkeit doch jetzt stoßen wir
das erste Mal auf Probleme bzw Stellen
halt fest dass bambulap die werkseitigen
Komponenten nicht umsonst so gewählt hat
und wenn man eine komonente extrem
erhöht dann fallen eben die Defizite bei
den anderen auf ich teste die 06er Düse
hier auf dem x1c und der spuckt bei über
30 kubikmillm pro Sekunde bei
260° eine Fehlermeldung raus Störung der
düsentemperatur heißt es hier das ist
natürlich nicht sehr präzise aber
irgendwas stimmt da halt mit dem
Schmelzvorgang nicht ich habe dann viel
rumgetestet und selbst racetracks
gesliced die sich nicht verändern
sondern konstant mit einer bestimmten
volumetrischen Geschwindigkeit fahren
die 06er cht Düsen die verhalten sich
ein wenig anders als die 04er und ich
konnte ohne die Fehlermeldung nur
verlässlich bis 31 kubikmillm pro
Sekunde und eingestellten
260° dauerhaft drucken alles darüber
hinaus führte zu der gezeigten
Fehlermeldung ursache dafür ist
wahrscheinlich das heizel
bzw der Heizblock das Plättchen ist
schon sehr klein und gibt auch nur
einseitig Wärme an den Block ab ich
denke selbst mit mehr Leistung wäre das
hier nicht wirklich optimal man müsste
die ganze Konstruktion bzw das Design
ändern und eben größer machen
Heizelemente wie z.B das vom K1 von
creity sind z.B komplett umlaufend und
da ist die Hitzeverteilung bzw die
Abgabe natürlich ein bisschen optimal er
als wenn das nur auf einer von vier
Seiten geschieht die Frage ist ob
bambulab das überhaupt will ich denke
sie haben bewusst für gut 20 kubikmillim
pro Sekunde entwickelt und das Gerät an
anderen Stellen entsprechend abgestimmt
das ist immer im Tuning so wenn man
selber irgendwo rumfummelt und
vergrößert dann machst du die nächste
Baustelle auf musst das wieder größer
machen und dann den Luftfilter und den
Auspuff und dann Steuergerät muss anders
dann passen die Reifen nicht mehr muss
ein anderes Fahrwerk rein in jedem
Tuningbereich egal ob Auto 3d- Drucker
carhi ich habe schon so einige
tuningszhen quasi mitgemacht ist immer
dasselbe Spiel du rennst quasi von einer
Veränderung zum nächsten es gibt auch
jetzt ganz neue und recht teure
atzhotends vom Hersteller e3d der ist ja
recht bekannt die dann durch einen
optimierteren Aufbau und diverse
Beschichtung die Performance wohl noch
mal verbessern würden da aber auch hier
das Original Element genutzt wird bleibt
der Flaschenhals eben genau dieses Teil
ich persönlich werde die e3d Dinger zwar
testen werde die 100 € dafür ausgeben
sobald die verfügbar sind aber ich
glaube ich komme auch wieder nur bis zu
dieser Fehlermeldung das einzige was ich
bei den e3d Dingern wirklich sehr
interessant finde ist die Beschichtung
weil ich viel petg Drucke das Filament
das klebt sehr und da sehen die
originalen Bambo hotends bzw die Düsen
immer sehr leicht siffig aus die reinige
ich also regelmäßig und das könnte ich
mir vielleicht mit diesem speziellen
beschichteten hotend ersparen in der
Praxis habe ich diese cht Düsen
mittlerweile in allen meinen bamboab
drruck an laufen ich habe ehrlich gesagt
extra für dieses Video wieder auf die
original hotends umgebaut um euch eben
den Unterschied zu zeigen und ich nutze
das um mit 06er Düse halt etwas
schneller zu drucken Beil 06er Düse mit
PTG z.B 12 kubikmm pro Sekunde ist dann
schon sehr langsam und das kann man eben
mit ein bisschen Tuning mit ein bisschen
anderen Einstellung dann schon merklich
verbessern ich habe dafür creity PTG bzw
Extruder PTG 25 kubikmillm pro Sekunde
eingestellt und das funktioniert mit
06er Düse wirklich sehr verlässlich seit
vielen hundert druckstunden so das waren
jetzt sehr viele Informationen die
hoffentlich gut bei euch angekommen sind
lasst mir bitte unbedingt Feedback da
wenn euch das ganze geholfen hat gerade
von Einsteigern bzw Anfängern Feedback
rein ob ihr mitgekommen seid ob was
rausnehmen konntet und wenn euch diese
Videos dann gefallen bzw die gut bei
euch ankommen wird es dann häufiger so
etwas geben wir hatten ja erst letztens
das Video zum Thema Zugfestigkeit das
hat vielen für euch gefallen und das war
der Motivator für mich eben dieses Video
hier zu produzieren jetzt bin ich aber
erstmal wieder draußen ich sage bis zum
nächsten Mal haut rein Leute bis denn
peace
[Musik]
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