3D-Drucker SPEED erklärt! 30% schneller drucken! (inkl. Bambu CHT Guide)

Summary

The video discusses 3D printing speed, explaining how advertised print speeds can be misleading. It goes into detail on what factors actually determine print speed, like acceleration, nozzle size, hotend design, filament flow rate, and more. It demonstrates how to properly test volumetric flow rate for different filaments. The video shows how upgrading the hotend and nozzle on a Bambulab printer significantly increased volumetric flow, allowing faster print speeds. It emphasizes understanding the principles so you can tune a printer for optimal real-world print speeds.

Takeaways

• 😀 The 3D printer speed specification mm/second alone does not determine the actual print speed which depends on many factors like acceleration etc.
• 😮 The max speed specification by manufacturers is often misleading and makes little technical sense.
• 🤔 Volumetric speed considering parameters like layer height and nozzle size determines actual print speed.
• 🧐 To increase print speed, identify and eliminate bottlenecks like extruder capacity, hotend design etc.
• 🤓 The standard Bambulab hotend and nozzle significantly limit max volumetric speed.
• 👍 Upgrading to a CHT nozzle improves volumetric speed by 30% without quality issues.
• 😊 With a 0.6 CHT nozzle, even faster speeds are possible but may require redesigning other components.
• 🤨 Bambulab likely optimized print settings for reliability over max speed.
• 🔧 Further tuning by upgrading more components can increase speed but causes a cascade of additional upgrades.
• 💡 Understanding key terminology, measurements and doing calibrated test prints is important before tuning for speed.

Q & A

What factors influence the actual print speed of a 3D printer?

The actual print speed depends on many factors including the printer mechanics, acceleration, extruder performance, hotend design, nozzle size, filament properties, print temperature and more.

How is print speed usually specified for 3D printers?

Print speed is usually specified in mm/s (millimeters per second), referring to the raw movement speed of the print head.

Why can the specified maximum print speed be misleading?

The specified maximum print speed only refers to the print head movement capability. It does not account for acceleration capability, extruder performance limits, filament properties etc. which actually determine the realizable print speed.

What is volumetric print speed and why is it important?

Volumetric print speed measures how much filament volume can be extruded per second, accounting for nozzle size, layer height etc. It determines the speed limit based on the complete printing process.

How can the maximum volumetric print speed be determined?

The maximum volumetric print speed can be calibrated by printing test models at incrementally higher speeds to identify the onset of underextrusion.

How did the video modify the 3D printer to increase print speed?

The video upgraded the hotend with a larger nozzle and high flow-rate copper nozzle to reduce bottleneck. It increased max volumetric speed by 30% without underextrusion.

Why did further increasing the nozzle size to 0.6mm cause problems?

The 0.6mm nozzle required more heating power than the stock heater could provide, leading to heat creep and extrusion inconsistencies.

What type of nozzle material is recommended and why?

The steel nozzle is recommended over brass as it enables printing more abrasive filament types without rapid wear, with no noticeable improvement from brass in print speed tests.

How much improvement was achieved with PETG filament?

The print speed improvement with the upgraded hotend was less for PETG filament compared to PLA, with reliable speeds increased to around 25 mm3/s.

What further upgrades would be needed to keep increasing print speed?

To keep pushing print speed, further upgrades to extruder, hotend heater, cooling, motion system, frame rigidity etc. would be needed to address the next bottleneck.

Outlines

00:00

🏎️ Understanding 3D Printing Speeds

This section delves into the complexities of 3D printer speeds, emphasizing that the advertised speeds are often misleading or overly simplified. The actual print speed depends on various factors, and manufacturers tend to use appealing numbers for marketing, which do not always align with real-world performance. The video aims to clarify these speeds, especially for beginners, and demonstrates how to increase the actual print speed of a BambuLab printer by up to 30% affordably and with minimal effort. The video stresses the importance of understanding the whole process rather than jumping straight to the modification part, highlighting that printing speed in 3D printing is measured in millimeters per second, similar to how car speed is measured in kilometers per hour.

05:01

🔥 Delving into Filament Melting Dynamics

This segment explains the importance of the filament melting process in determining the actual print speed. Factors like the power of the heating element, the design of the nozzle, and the material used for the nozzle are crucial. The video discusses the significance of preventing heat creep to ensure proper filament melting and smooth feeding. It also introduces English terms commonly used in the 3D printing community and advises viewers to familiarize themselves with these terms for effective problem-solving and communication. The video further illustrates how different filaments (PLA, PETG, TPU) affect printing time due to their unique volumetric speeds, emphasizing that the volumetric speed, which considers print speed, line width, layer height, and filament diameter, is a key factor in actual print speed.

10:02

🔧 Calibrating for Optimal Print Speeds

This part focuses on calibrating printers to achieve optimal volumetric print speeds. It introduces the Orca Slicer software, which offers advanced calibration and print settings, and explains how to determine the maximum volumetric speed for different filaments using test prints. The importance of considering factors such as underextrusion and the specific properties of each filament type is highlighted. The section concludes by advising viewers to set their slicer settings to about 10% less than the maximum determined volumetric speed to account for variations in filament behavior and ensure consistent quality.

15:02

🛠️ Upgrading and Tuning Printer Components

This segment guides viewers through the process of upgrading printer components, specifically focusing on the hotend and nozzle of BambuLab printers. It shows how replacing the standard nozzle with a CHT (Copperhead) nozzle can significantly improve the volumetric print speed, thanks to its enhanced heat transfer and filament flow capabilities. The process of disassembling, cleaning, and reassembling the hotend is meticulously detailed. The comparison between brass and hardened steel CHT nozzles reveals that material choice does not significantly affect performance, making steel a more versatile option due to its compatibility with abrasive filaments.

20:03

🧪 Testing and Analyzing Print Speed Improvements

In this section, the results of upgrading to CHT nozzles are examined. The tests show a remarkable 30% increase in volumetric print speed without visible underextrusion, with both brass and steel CHT nozzles performing similarly. The video also explores the performance of different filament types with the new nozzles, noting that while PETG sees a smaller improvement, ABS Plus shows the highest increase in print speed. The presenter emphasizes the importance of considering the balance between speed and material properties like layer adhesion and durability.

25:03

📈 Pushing the Limits: Advanced Tuning and Challenges

The final section discusses advanced tuning techniques, such as increasing the nozzle size to 0.6 mm to allow for higher volumetric flow rates. However, it also addresses the challenges and limitations encountered, such as temperature regulation issues with the BambuLab printers when attempting to print at very high speeds. The video suggests that further improvements in hardware, like using more advanced hotends from manufacturers like e3d, might offer some benefits, but emphasizes that the fundamental limitations of the printer's design will likely cap the performance improvements. The presenter concludes by sharing their personal experience and results with the tuning process, encouraging viewers to experiment but also to be aware of the trade-offs involved in pushing their printers beyond the manufacturer's specifications.

Keywords

💡Druckgeschwindigkeit

The print speed is one of the main topics discussed in the video. It refers to the velocity at which the 3D printer deposits material during the printing process. The narrator explains how there are many factors that determine the actual print speed, beyond just the advertised speed specifications from manufacturers. He aims to provide beginners with clarity on interpreting speed metrics and how to optimize speed through printer modifications.

💡volumetrische Geschwindigkeit

Volumetric speed is a key concept for understanding real print speeds. It accounts for the volume of material being extruded per second based on factors like print speed, nozzle size, layer height, etc. The narrator does calibration tests to find the maximal volumetric speeds for different filaments, which is more insightful than the basic print speed value.

💡Beschleunigung

Acceleration, especially for smaller prints, is an important factor influencing overall print speeds. Less moving mass and precise linear guides in the printer mechanics allow for higher accelerations to get to the maximum print speed more quickly.

💡Extruder

The extruder feed mechanism is one component that needs to keep up with fast speeds. It needs to reliably and quickly transport the filament material into the hotend melt zone.

💡Hotend

The hotend, containing the heater, heatbreak, heat sink and nozzle, is another key component affecting print speed. Factors like heater wattage, nozzle design and thermal conductivity of nozzle material impact how quickly filament can be melted and extruded.

💡Kühlung

Cooling, particularly part cooling fans around the nozzle, are important to maintain proper extrusion at fast speeds. Insufficient cooling can lead to heat creep and clogs.

💡Düse

The nozzle diameter is one of the most impactful factors on volumetric speed. The narrator experiments with swapping larger 0.6mm nozzles to increase potential flow rate and speed.

💡Flaschenhals

Bottlenecks are limiting factors that capspeeds and need to be addressed to increase print performance. For the Bambulab printers, the narrator identifies the small stock nozzles as a main bottleneck for faster speeds.

💡Tuning

Tuning refers to modifications and optimizations made to a 3D printer to improve capabilities like speed. However, the narrator notes that tuning one component often reveals limitations elsewhere, requiring iterative upgrades.

💡Einstellung

Settings like volumetric speed limits in the slicer, even if print speed settings are increased, play a role in determining true print times. Calibrating optimal slicer settings for each filament is important.

Highlights

Das Thema Druckgeschwindigkeit ist komplexer als man denkt

Wie schnell ein 3D-Drucker drucken kann, hängt von vielen Faktoren ab

Beschleunigung ist bei kleinen 3D-Druckern wichtiger als die Geschwindigkeit in mm/s

Volumentrische Geschwindigkeit berücksichtigt den Schmelzvorgang des Materials

Transcripts

das Thema Druckgeschwindigkeit ist

komplexer als man denkt denn wie schnell

ein 3d- Drucker letztendlich druckt bzw

drucken kann hängt von sehr vielen

Faktoren ab als Endverbraucher bekommt

man ständig irgendwelche werbewirksamen

Zahlen vorgesetzt die technisch meist

überhaupt keinen Sinn ergeben bzw auch

nur annäherend der Realität entsprechen

es ist nicht mal so als würden die

Hersteller das immer böswillig oder

absichtlich machen man braucht halt

irgendeine Zahl bzw ein Schlagwort was

unmissverständlich am besten jeder ohne

Vorwissen versteht und da überbieten

sich die Hersteller dann gegenseitig 600

mm pro Sekunde sind besser als 500 mm

pro Sekunde sind schließlich ganze 100

mm pro Sekunde mehr logisch versteht

jeder fertig na ja nicht wirklich in

diesem Video möchte ich vor allem für

Einsteiger ein wenig Klarheit schaffen

wenn ihr aufmerksam zuschaut versteht

ihr am Ende genau welche Werte was

bedeuten und lernt außerdem wie man

diese Werte sinnvoll erhöhen kann im

Beispiel bambulab kann man die

tatsächliche

Druckgeschwindigkeit mit nur ein paar

Euro und ein wenig Aufwand um bis zu 30%

erhöhen und nein das ist kein billiges

Werbeversprechen bzw clickbait auf dem

thumbnail denn da habe ich sogar Beweise

für doch springt bitte nicht zu diesem

Teil vom Video und macht dann einfach

das nach was ich mache guckt gerade als

Anfänger lieber alles vielleicht sogar

mehrmals und versteht dann den Sinn

dahinter glaub mir das bringt euch auf

lange Sicht deutlich

mehr Geschwindigkeit wird beim 3d-

drruck in Millimeter pro Sekunde

angegeben das leuchtet ein das kennen

wir auch so aus anderen Bereichen

Kilometer pro Stunde z.B für die

Geschwindigkeit beim Auto das ist

dasselbe System nur mit anderen

Einheiten um diese Geschwindigkeit zu

erreichen sind Motoren bzw ein Antrieb

und eine Führung von Nöten moderne 3d-

Drucker arbeiten gerne mit dem

sogenannten corexy System bei dem z.B

meist zwei Motoren für eine Bewegung auf

der X und Y-Achse notwendig sind durch

wenig bewegte Masse und eine präzise

Führung z.B mit linearschienen sind auch

hohe Beschleunigungswerte möglich wir

kommen also schneller auf unsere

Millimeter pro Sekunde und brauchen

weniger Zeit zum Abbremsen ich blende

euch hier mal ein wie das ganze genau

funktioniert wir wollen uns heute

allerdings nicht im Detail mit der

Beschleunigung beschäftigen wichtig ist

nur dass ihr diesen Faktor kennt gerade

bei kleineren 3d- Druckern ist die

Beschleunigung deutlich wichtiger als

die Geschwindigkeit im Millimeter pro

Sekunde bzw nicht nur bei kleinen

Druckern sondern logischerweise auch bei

kleinen druckmodellen bei günstigeren

3d- Druckern werden z.B meist

Gummirollen und simpler Aluprofile

verwendet zudem wird das Ganze druckbett

nach vorne und hinten geschoben was mehr

bewegte Masse bedeutet die maximale

Beschleunigung ist hier dann

logischerweise geringer als bei core XY

die Angabe Millimeter pro Sekunde ist

also stark abhängig vom

Beschleunigungswert der wiederum stark

vom Aufbau des Druckers bzw dessen

Verarbeitungsqualität abhängt die 500 mm

pro Sekunde von einem bambulab p1p sind

demnach anders einzuordnen als die von

einem Ender 3 ich finde buambulab bildet

das Thema recht fair und verständlich

auf ihrer Website ab das hat alles Hand

und Fuß creity ist im Vergleich mit dem

K1 deutlich sagen wir undurchsichtiger

und die 600 mm pro seunde print speed

sind in dem Fall sogar einfach falsch

max speed of toolhead bzw travel Speed

treffen es eher denn bisher kommt ja

noch nichts aus der Düse raus wir haben

bisher ausschließlich über die Bewegung

des Druckkopfes gesprochen also die

reine

Verfahrgeschwindigkeit damit wir von

tatsächlicher Druckgeschwindigkeit reden

können kommen noch ein paar mehr

Komponenten ins Spiel wen das Filament

die Förderung das Schmelzen und

letztendlich auch die Kühlung wir

brauchen am Anfang also erst mal einen

anständigen Extruder der unser Material

schnell und zuverlässig genug fördert

allein hier gibt es ziig Ausführung und

Varianten direct oder Bauden kleine

große besonders harte oder speziell

angeordnete Zahnräder die unser Material

dann wie gesagt zuverlässig und schnell

genug in die Schmelzzone bringen beim

sogenannten hotend brauchen wir dann

unter anderem ein Heizelement welches

das kalte ankommende filament schmilzt

und sauber durch die Düse auf die

Plattform drückt hier sind dann

Leistungen Watt bzw die Heizfläche in

der Düse bzw auch am Heizblock auf jeden

Fall ein bestimmender Faktor die Düse

selbst spielt für den Schmelzvorgang

natürlich auch eine Rolle also wie lang

bzw groß die Düse ist oder ob sie an der

Spitze besonders geformt ist ist das

verwendete Material der Düse ist

ebenfalls ausschlaggebend Stahl leitet

z.B schlechter als Messing oder Kupfer

die Hitze darf auch nicht in die andere

Richtung gelangen damit wir nicht einen

riesen Klumpen geschmolzenes filament im

System haben was sich dann nirgendwo

mehr hin bewegt das sogenannte Heatsink

ist ein extra Kühlkörper mit eigenem

Lüfter der die Cold von der Hot Zone

trennt gewöhnt euch übrigens an diese

englischen Begriffe man könnte die jetzt

Krampf Haft ins Deutsche übersetzen aber

egal in welchem Forum oder auf welchem

discord Server ihr nachschaut und um

Hilfe bittet ihr bekommt diese

englischen Begriffe um die Ohren gehauen

und es wäre ziemlich ignorant einfach

die Deutschen zu verwenden weil man das

halt so macht sondern gewöhnt euch dran

und dann ist die Kommunikation die

Fehlersuche und das allgemein produktive

arbeiten an einem Problem deutlich

einfacher das klingt alles kompliziert

vor allem wenn man das alles zum ersten

Mal hört folgt aber alles der Logik man

kann also drüber nachdenken und bekommt

immer diesen klickmoment wo man sagt ja

klar natürlich geht das so anders würde

das auch gar nicht funktionieren gebe es

z.B diesen Kühlkörper nicht würde

filament halt unkontrolliert irgendwo

hinschmelzen und könnte natürlich nicht

mehr anständig gefördert werden weil das

dann natürlich sich hoch bis in den

baudenschlauch ziehen würde und dann

davon dann redet man auch vom

sogenannten noch ein englisches Wort von

heat creep das heißt die Hitze die

kriecht bis nach oben hin und dann

bewegt sich halt gar gar nichts mehr bei

so ein klumpenfilament der ist halt

nicht wirklich sehr beweglich dieser

ganze förder und Schmelzvorgang muss bei

der Druckgeschwindigkeit logischerweise

berücksichtigt werden wird er auch nur

haben das gerade Anfänger nicht wirklich

auf dem Schirm hier sehen wir das Bambo

Studio mit einem geladenen benchi links

die Geschwindigkeitseinstellung vom ganz

normalen Standardprofil und genau mit

diesen Werten werden wohl die meisten

bamboutzer vor allem am Anfang drucken

fertig sist braucht unser Beni mit 0,2

mm Schichthöhe also alles Standard genau

mit diesem Profil 38 Minuten Druckzeit

ich lasse die Geschwindigkeiten komplett

unverändert und ändere nur das Filament

von PLA auf petg oh trotz gleicher

Geschwindigkeitseinstellung sind wir

plötzlich bei 59 Minuten Druckzeit ich

ändere jetzt wieder nur das Material von

PTG auf TPU und die Druckzeit erhöht

sich trotz gleichgebliebener

Geschwindigkeiten auf der linken Seite

noch mal um 10 Minuten des Rätsels

Lösung lautet unter anderem

volumetrische Geschwindigkeit und die

ist für jedes filament gesondert unter

den spezifischen filamentoption

hinterlegt dieser Wert steht in direktem

Zusammenhang mit der

Druckgeschwindigkeit und berücksichtigt

den Schmelzvorgang des Materials die

volometrische Geschwindigkeit setzt sich

nämlich aus Druckgeschwindigkeit also

mim pro Sekunde Linienbreite Schichthöhe

und filamentdurchmesser alles in

Millimetern zusammen der hinterlegte

Wert beim filament drosselt die

Geschwindigkeitseinstellung dann

entsprechend ich kann z.B bei PLA die

Füllgeschwindigkeit von 270 auf 500 mm

pro Sekunde hochsetzen und es ändert

sich nichts an der Druckgeschwindigkeit

erst wenn ich die Beschleunigungswerte

erinnert euch an den Anfang des Videos

die volumetrische Geschwindigkeit und

auch Sachen wie die Mindestzeit pro

Schicht für die Kühlung anpasse machen

sich die Einstellung auch in der

letztendlichen Druckzeit bemerkbar man

muss beim Thema Druckgeschwindigkeit

also immer das große Ganze betrachten

und vor allem berücksichtigen also immer

wenn dann nur Millimeter pro Sekunde

steht wenn es um Druckgeschwindigkeit

geht könnt ihr das als Quatsch

abstempeln weil das wie ihr jetzt

hoffentlich verstanden habt im Grunde

sehr sehr wenig mit der letztendlichen

Druckzeit zu tun hat doch bambulab hat

diese Werte für die Standardprofile

nicht aus Spaß so hinterlegt klar kann

man ein wenig dran rumspielen und die

Profile je nach Modell oder Material

anpassen signifikante Änderungen

erfordern allerdings auch entsprechende

Änderungen am Drucker

selbst um die optimale volumetrische

Geschwindigkeit für diverse Filamente

rauszufinden kann diese recht simpel

kalibriert werden in der kostenlosen

Software Orc Slicer gibt es einen

entsprechenden Testdruck dafür Orc

Slicer ist eine Mischung aus Bambo

Studio und Prusa Slicer und ist kaum

eine Umstellung zum Bambo Studio bietet

aber viele nützliche Funktionen wie z.B

eben diverse Kalibrierung und auch

Druckeinstellung die das bamboudio nicht

hat das ist übrigens nicht bambulab

Drucker exklusiv ihr könnt den Orca

Slicer und die Kalibrierung auch mit

jedem anderen Drucker verwenden um die

maximale volumetrische Geschwindigkeit

zu bestimmen wählt man einen Start bzw

Endwert und in welchen Schritten die

Geschwindigkeit während des Drucks

erhöht werden soll es wird dann ein

spezielles racetrack Modell gesliced bei

der die Beschleunigung nicht so relevant

ist und die

Verfahrgeschwindigkeit auch garantiert

erreicht wird auch die Schichthöhe und

Linienbreite wird aufs Maximum für den

Düsendurchmesser erhöht um keinen

flaschenhalt bei der Geschwindigkeit zu

erzeugen man kann übrigens auch ein

anderes racetrack Modell laden wenn man

z.B überhänger oder so gleich mittesten

will das ist beim vordefinierten Modell

ja nicht der Fall das ist recht simpel

und konzentriert sich wirklich nur auf

das eine volometrische Geschwindigkeit

so konnte ich letztendlich knapp 40

kubikmillm pro Sekunde volumetrische

Geschwindigkeit mit nur 200 mm pro

seunde und 0,4 mm Düse am Druckkopf

fahren das ist fast doppelt so viel wie

bambulab Werks seitig zulässt doch wie

wir genau dahinekommen sind zeige ich

euch gleich mit werkseitig verbauter 0,4

mm Düse vom p1p ist z.B bei 23,5

kubikmillm pro Sekunde mit PLA basic von

bambulab Schluss ich suche am Testmodell

akribisch nach der ersten Stelle die auf

unterextrosion hinweist und definiere

das dann als Maximalwert mit einen wenig

einkalkulierten Puffer sind die Werks

seitig eingestellten 21 kubikmillm pro

Sekunde im Bambo Studio für PLA also gut

gewählt das günstige sandlum Meter PLA

liegt bei gleicher Temperatur sogar

leicht über diesem Wert genauso hätte

ich das auch vermutet verdrucke ich auf

schnellen Druckern sehr gerne als

günstige Alternative um an diese genauen

Werte zu kommen messe ich übrigens mit

einem Messschieber bis zu dem Punkt wo

unterextrosion zu erkennen ist der

Drucker also aus welchem Grund auch

immer nicht mehr mit dem benötigten

filament nachkommt mit einer

entsprechenden Formel kann so dann

simpel die maximale volumetrische

Geschwindigkeit bestimmt werden ich habe

auch diverse Stichproben mit 0,5 und 1

millmeter Schritten gemacht bzw mehrmals

getestet und bin zuverlässig auf nahezu

identische Ergebnisse gekommen das Ganze

ist also reproduzierbar und schon ein

Test den man gut glaub ben schenken kann

es gibt noch eine weitere Methode bei

der spezielle Proben bei Stillstand

gedruckt und anschließend gewogen und

dann somit die Defizite etwas

technischer ermittelt werden können bei

beiden Testmethoden war übrigens Stefan

von CNC kitchen beteiligt danke auf

jeden Fall für die großartige Arbeit mal

wieder mir persönlich gefällt die

racetrack Methode besser da diese sehr

nah an der Praxis ist man sieht genau

was bei welcher volumetrischen

windigkeit passiert und kann durch

verschiedene Testmodelle auch deutlich

spezifischer testen trotzdem sollte man

im Slicer etwa 10 % weniger als

Maximalwert einstellen denn bei

bestimmten Filamenten kann es sein dass

man unterextrosion mit dem Auge erst ab

einem gewissen Defizit sieht also ab

einem Wert wo schon unterextrosion da

ist das vielleicht auch Stabilität

verringert aber man das halt optisch gar

nicht wahrnimmt ja beim Wiegen hat man

es gegen je nach Waage auf 0,1 g genau

beide Tests haben also ihr für und

wieder mein lieblingsfilament petg

erzielt bei der maximalen volumetrischen

Geschwindigkeit übrigens ähnliche Werte

wie PLA ich persönlich würde also

empfehlen die Standardprofile hier ein

wenig hochzusetzen die stehen im Bambo

Studio z.B bei den Standard generic PTG

Profilen auf 12 kubikmillm pro Sekunde

und verlangsam den Druck dann deutlich

andere Eigenschaften wie layerhaftung

werden meiner Erfahrung nach bei gutem

pltg auch nicht wirklich spürbar

verschlechtert da hatten wir ja vor

kurzem erst diesen zugtestversuch

vielleicht schaut euch das Video an dann

habt ihr so ein größeres Bild wie man da

an optimale Werte kommt den Spitzenwert

erreicht in mein Tests mit original

p1pdüse ABS Plus von Isan im Vergleich

zum dura pro ASA von Extruder oder auch

zu absx von Nobu auf jeden Fall deutlich

schneller druckbar wir haben allerdings

in anderen Tests gesehen dass es da

Kompromisse gibt das heißt man kann das

vielleicht schneller drucken es warpt

nicht so schnell und ja es ist einfach

sehr sehr bequem zu drucken hat dann

allerdings dann Defizite in der

layerhaftung bzw auch in der Haltbarkeit

ja ein weiterer Faktor ist

logischerweise die drucktemperatur im

eben genannten Vergleich haben wir z.B

20° Unterschied wenn man jetzt ASA von

Extruder und

das ABS Plus von Isan nimmt nobofil habe

ich auch mit 260 gedruckt deswegen war

das schon auf Augenhöhe aber gerade

diese ASA Geschichte da war schon

Temperaturunterschied drin klar

flüssigeres filament kann logischerweise

schneller fließen und kommt dann hier

vielleicht zu besseren Ergebnissen ich

möchte allerdings keine theoretischen

Werte haben sondern habe ausschließlich

Materialien getestet die ich schon zig

Stunden lang selbst gedruckt habe und

getestet habe ich da sinnigerweise mit

der Temperatur die nach meiner Erfahrung

die besten Druckergebnisse gebracht

hat so ich denke viele Leute haben genau

zu diesem Punkt geskippt hier noch mal

die ermahnenden Worte schaut euch den

Anfang an gerade als Einsteiger bzw

Anfänger wenn ihr nicht wisst was

Kubikmillimeter pro Sekunde und

Millimeter pro Sekunde für ein

Unterschied macht bzw wie diese

Testmodelle hier zustande kommen guckt

euch den Anfang an sonst macht das hier

alles Sinn bzw ihr guckt gleich noch

einfach nach größeren Zahlen und

entscheidet danach das ist Quatsch ihr

müsst das schon das Hintergrundwissen

haben damit das dann letztendlich alles

Hand und Fuß hat ja um die

Druckgeschwindigkeit zu erhöhen muss man

den limitierenden Faktor bzw den

Flaschenhals finden wenn ihr aufgepasst

habt wisst ihr bereits welche Faktoren

man da prüfen muss bei manchen 3d-

Druckern muss man vielleicht den Aufbau

bzw die Konstruktion verbessern würde

man z.B ein Klicken bei hohen

Geschwindigkeiten hören könnte das auf

einen überforderten Extruder hinweisen

der nicht mehr nachkommt bei

bambulapduckern ist der Flaschenhals

recht schnell gefunden die

vergleichsweise kleinen Düsen bieten

sehr wenig Fläche für die

Hitzeübertragung bzw den Schmelzvorgang

im allgemein da man die Düsen bei

bambulab hotends nicht einzeln wechseln

kann habe ich eins von einem

Drittanbieter montiert der Wechsel ist

recht simpel man entfernt die vordere

Abdeckung welche nur magnetisch hält und

zieht die Stecker für Lüfter Heizelement

und Temperatursensor ab nachdem man die

zwei Schrauben gelöst hat kann man das

hotend samt Heatsink Lüfter einfach nach

unten rausziehen ach ja ihr solltet

vorher sinnigerweise das Filament

entladen haben der heatsy luüfter ist

ebenfalls mit zwei Schrauben befestigt

und recht schnell vom Heatsink entfernt

wier sehr viele englische Worte prägt

euch die ein wie gesagt Kühlkörper kann

man auch zu Heatsink sagen ihr werdet

aber immer wieder Heatsink hören

deswegen ziehe ich das hier auch so

durch die Stecker der Komponenten die

sind übrigens beim p1p und x1c leicht

anders da also bitte nicht wundern wenn

ihr am x1c schraubt sieht das ein ganz

klein wenig anders aus es ist recht

eindeutig wie die Kabel für das

Heizelement und den Sensor im Heatsink

geführt werden um beides zu demontieren

muss man die Halteklammer vorher

abziehen die hat eine extra Aussparung

für die Kabel darauf also auf jeden Fall

achten das Heizelement fällt nach

entfern der Klammer quasi automatisch ab

und der Sensor der muss mit ein wenig

Gefühl aus seinem Loch gezogen werden

der Papp da nur mit ein bisschen

Wärmeleitpaste drin ist also nicht

verschraubt oder so einfach ein bisschen

hin und her und dann ploppt der quasi

auch wie von selbst raus wenn man alles

auseinander hat sollte man z.B zu ein

Lagerung alles gut säubern das hotend

lässt sich mit Isopropanol sehr gut von

der Wärmeleitpaste befreien und die Düse

die macht ihr am besten mit einem

Heißluftfön warm und entfernt dann mit

einer Drahtbürste die filentreste um den

maximalmöglichen Fluss zu erhöhen

verbauen wir sogenannte cht Düsen bzw

einen chinesischen Klon davon durch

einen kupfereinsatz der das Filament in

drei Kanäle leitet wird sowohl die

prinzipielle wärmeleit igkeit als auch

die Fläche innerhalb der Düse erhöht es

gibt diese Düsen zudem aus Messing oder

gehärtetem Stahl Messing leitet Wärme

besser als Stahl und Stahl erlaubt

hingegen abrassive Materialien wie z.B

mit Carbon infiltriertes filament zu

verwenden ich teste zuerst die Messing

Düse und schraube die original

eingesetzte Düse dafür erstmal raus beim

Festschrauben der cht Düsen muss man ein

wenig aufpassen da die Wände sehr dünn

sind und eben leicht brechen können ich

verwende dafür einen drehmomentchlüssel

der auf 1,5 newonmeer begrenzt ist alle

verwendeten Düsen Werkzeuge

heißluftföhne alles was ich gezeigt habe

das findet ihr wie immer unten in der

Videobeschreibung so jetzt muss der neue

Heizblock nur noch mit ein wenig

hitzebeständiger Wärmeleitpaste

eingeschmiert werden das ist meist bei

diesen hotends dabei und dann wird alles

in umgekehrter Reihenfolge wieder ein

gebaut achtet darauf dass ihr das

Heizelement vorher schön sauber macht

und die Klammer so aufsetzt dass keine

Kabel eingequetscht werden da gibt es

wie gesagt eine bestimmte Einbaurichtung

das ist ein Kanal für die Kabel an der

Seite das sieht man alles wenn man ein

wenig aufpasst und dann funktioniert das

auch alle Anschlusskabel müssen zudem

sauber in die Aussparung vom heatsen

gedrückt werden die silikonsocke sollte

gut sitzen und der Lüfter wieder ohne

einquetsch irgendwelcher Kabel montiert

werden abschließend wird das

vormontierte hotend wieder am Druckkopf

eingesetzt die zwei Schrauben

festgezogen und die Kabel ordentlich an

dieser Klammer vorbei und dann in ihre

Buchsen gesteckt die druckbett

Kalibrierung und so weiter erledigt ein

bambulab glücklicherweise automatisch

wenn es euch ein besseres Gefühl gibt

könnt ihr auch den kompletten

Kalibrierungsvorgang durchlaufen lassen

ist aber nicht wirklich notwendig ich

persönlich habe sicher schon 30 mal ein

hot-end bei bambulapduckern gewechselt

und halte eine erneute Kalibrierung für

unnötig okay dann wollen wir mal schauen

ob sich das Ganze gelohnt hat ich habe

übrigens noch die Stahlvariante der

chtdüse in den danebenstehenden P1S

gebaut so können wir schauen ob es auch

bei der Materialwahl der cht Düse

merkliche Unterschiede im Fluss gibt bei

bambulab haben wir mit den neuen Düsen

eine merkliche Verbesserung wir können

jetzt auf 32 kubikmillm pro Sekunde

hochgen ohne sichtbare unterextrosion zu

erhalten das sind gut 30% mehr wie ihr

seht gibt es keinen wirklichen

Unterschied der Messing und

Stahlvariante ja das hat mich ehrlich

gesagt ein wenig überrascht und ich

würde demnch gleich zur Stahlvariante

greifen um beim filament ein wenig

breiter aufgestellt zu sein das scheint

also das Kupfer die Eigenschaft von dem

Kupferkern mehr zu bedeuten als die

Außenhülle an sich bzw das Material am

Austritt und wie gesagt ihr könnt dann

mit der Stahlvariante Carbon und so

weiter drücken Preisunterschied ist

glaube ich geht gegen Null von daher

direkt Stahl und gut ist nebenher gesagt

übrigens echt krass was da durch dieses

kleine hotend geht schaut euch mal

allein die Drehgeschwindigkeit der Spule

an in diesem Video läuft natürlich alles

in Echtzeit ab ist schon sehr

beeindruckend was da geht ihr habt ja

gerade auch den Heizblock gesehen das

ist alles sehr sehr klein bei bamboab

aber trotzdem ist die Performance sehr

ordentlich bei PTG fällt der Zuwachs ein

wenig geringer aus und deckt sich mit

meinen Erfahrungen die ich vorher schon

in der Praxis gesammelt habe gutes petg

sollte nach meinen Tests maximal mit 25

kubikmillm pro Sekunde gedruckt werden

was ja insgesamt schon verdammt schnell

ist spitzenreiter ist wieder das ABS

Plus von Isan diesmal mit 37,5

kubikmillm pro Sekunde also sehr sehr

schnell aber wieder im Hinterkopf

behalten das Zeug ist halt nicht so

super haltbar ja alle anderen Ergebnisse

von den Filamenten die ich so getestet

habe die Blende ich euch an dieser

Stelle einfach mal ein um das Ganze noch

ein wenig weiter zu treiben habe ich die

Düse von 0,4 auf 0,6 mm erhöht nun haben

wir also eine 0,6 mm chtdüse verbaut

Stahl und eben mit diesem Kupferkern

durch ein größeres Loch passt

logischerweise mehr durch also je größer

der Düsendurchmesser desto relevanter

wird die maximale volumetrische

Geschwindigkeit doch jetzt stoßen wir

das erste Mal auf Probleme bzw Stellen

halt fest dass bambulap die werkseitigen

Komponenten nicht umsonst so gewählt hat

und wenn man eine komonente extrem

erhöht dann fallen eben die Defizite bei

den anderen auf ich teste die 06er Düse

hier auf dem x1c und der spuckt bei über

30 kubikmillm pro Sekunde bei

260° eine Fehlermeldung raus Störung der

düsentemperatur heißt es hier das ist

natürlich nicht sehr präzise aber

irgendwas stimmt da halt mit dem

Schmelzvorgang nicht ich habe dann viel

rumgetestet und selbst racetracks

gesliced die sich nicht verändern

sondern konstant mit einer bestimmten

volumetrischen Geschwindigkeit fahren

die 06er cht Düsen die verhalten sich

ein wenig anders als die 04er und ich

konnte ohne die Fehlermeldung nur

verlässlich bis 31 kubikmillm pro

Sekunde und eingestellten

260° dauerhaft drucken alles darüber

hinaus führte zu der gezeigten

Fehlermeldung ursache dafür ist

wahrscheinlich das heizel

bzw der Heizblock das Plättchen ist

schon sehr klein und gibt auch nur

einseitig Wärme an den Block ab ich

denke selbst mit mehr Leistung wäre das

hier nicht wirklich optimal man müsste

die ganze Konstruktion bzw das Design

ändern und eben größer machen

Heizelemente wie z.B das vom K1 von

creity sind z.B komplett umlaufend und

da ist die Hitzeverteilung bzw die

Abgabe natürlich ein bisschen optimal er

als wenn das nur auf einer von vier

Seiten geschieht die Frage ist ob

bambulab das überhaupt will ich denke

sie haben bewusst für gut 20 kubikmillim

pro Sekunde entwickelt und das Gerät an

anderen Stellen entsprechend abgestimmt

das ist immer im Tuning so wenn man

selber irgendwo rumfummelt und

vergrößert dann machst du die nächste

Baustelle auf musst das wieder größer

machen und dann den Luftfilter und den

Auspuff und dann Steuergerät muss anders

dann passen die Reifen nicht mehr muss

ein anderes Fahrwerk rein in jedem

Tuningbereich egal ob Auto 3d- Drucker

carhi ich habe schon so einige

tuningszhen quasi mitgemacht ist immer

dasselbe Spiel du rennst quasi von einer

Veränderung zum nächsten es gibt auch

jetzt ganz neue und recht teure

atzhotends vom Hersteller e3d der ist ja

recht bekannt die dann durch einen

optimierteren Aufbau und diverse

Beschichtung die Performance wohl noch

mal verbessern würden da aber auch hier

das Original Element genutzt wird bleibt

der Flaschenhals eben genau dieses Teil

ich persönlich werde die e3d Dinger zwar

testen werde die 100 € dafür ausgeben

sobald die verfügbar sind aber ich

glaube ich komme auch wieder nur bis zu

dieser Fehlermeldung das einzige was ich

bei den e3d Dingern wirklich sehr

interessant finde ist die Beschichtung

weil ich viel petg Drucke das Filament

das klebt sehr und da sehen die

originalen Bambo hotends bzw die Düsen

immer sehr leicht siffig aus die reinige

ich also regelmäßig und das könnte ich

mir vielleicht mit diesem speziellen

beschichteten hotend ersparen in der

Praxis habe ich diese cht Düsen

mittlerweile in allen meinen bamboab

drruck an laufen ich habe ehrlich gesagt

extra für dieses Video wieder auf die

original hotends umgebaut um euch eben

den Unterschied zu zeigen und ich nutze

das um mit 06er Düse halt etwas

schneller zu drucken Beil 06er Düse mit

PTG z.B 12 kubikmm pro Sekunde ist dann

schon sehr langsam und das kann man eben

mit ein bisschen Tuning mit ein bisschen

anderen Einstellung dann schon merklich

verbessern ich habe dafür creity PTG bzw

Extruder PTG 25 kubikmillm pro Sekunde

eingestellt und das funktioniert mit

06er Düse wirklich sehr verlässlich seit

vielen hundert druckstunden so das waren

jetzt sehr viele Informationen die

hoffentlich gut bei euch angekommen sind

lasst mir bitte unbedingt Feedback da

wenn euch das ganze geholfen hat gerade

von Einsteigern bzw Anfängern Feedback

rein ob ihr mitgekommen seid ob was

rausnehmen konntet und wenn euch diese

Videos dann gefallen bzw die gut bei

euch ankommen wird es dann häufiger so

etwas geben wir hatten ja erst letztens

das Video zum Thema Zugfestigkeit das

hat vielen für euch gefallen und das war

der Motivator für mich eben dieses Video

hier zu produzieren jetzt bin ich aber

erstmal wieder draußen ich sage bis zum

nächsten Mal haut rein Leute bis denn

peace

[Musik]