Reparación de Booster Casera | Paso a Paso y Consejos Útiles.

Summary

Este video tutorial detalla cómo reparar un booster de frenos para ahorrar dinero. Se explica paso a paso el proceso de desmontaje, incluyendo la eliminación de piezas como el cilindro maestro, el filtro de gasolina y el propio booster. Se abordan técnicas de limpieza, reparación y reensamblaje, además de consejos para evitar daños y cómo verificar la impermeabilidad del sistema.

Takeaways

• 🔧 El booster está atornillado a la pared de fuego y detrás del cilindro maestro.
• 📍 Para acceder al booster, es necesario retirar el tubo de admisión y aflojar tornillos de 12 mm.
• 🔩 Se debe desengranar el pasador que conecta el booster con el pedal del freno, retirando previamente una chaveta.
• 🛠 Es necesario aflojar cuatro tornillos adicionales para desmontar el booster de la pared de fuego.
• 💡 Se aconseja marcar la posición de la horquilla antes de desmontar para facilitar la reensamblaje.
• 🧼 Se sugiere usar una sierra caladora para hacer cortes finos en los componentes del booster.
• 🔄 Al desmontar, se debe tener cuidado con los componentes de plástico y latón que pueden dañarse fácilmente.
• 🚫 Se debe evitar el uso de un desarmador para manipular la horquilla ya que es de latón y se puede doblajar.
• 🛠️ Se deben usar herramientas adecuadas para desmontar y reensamblar los componentes del booster.
• 💨 Después de la limpieza y reparación, se debe asegurar que el booster no fugue aire al soplar por el tubo.
• 🖌️ Se recomienda pintar las piezas antes de reensamblar el booster para mejorar su apariencia y protección.

Q & A

¿Dónde se encuentra el booster en un automóvil?

El booster está atornillado a la pared de fuego del lado del conductor, detrás del cilindro maestro.

¿Cuál es el primer paso para reparar el booster?

El primer paso es retirar el tubo de la admisión para hacer espacio y luego aflojar los dos tornillos que sujetan el cilindro maestro y la base del filtro de gasolina.

¿Qué herramienta se usa para aflojar los tornillos que sujetan el cilindro maestro y la base del filtro de gasolina?

Se utilizan llaves de 12 mm para aflojar esos tornillos.

¿Cómo se retira la manguera de la válvula check?

Se retira moviendo la abrazadera para sacar la manguera.

¿Qué herramienta se necesita para aflojar los cuatro tornillos que mantienen el booster fijado a la pared de fuego?

Se necesita un destornillador o llave de 12 mm, y en el caso del tornillo de abajo a la derecha, se puede ocupar una llave de matrac para alcanzar mejor.

¿Qué se debe hacer antes de sacar el booster para no dañar los frenos?

Es necesario asegurar el cilindro maestro para no desconectar los frenos y así no perder la pulgada de los frenos.

¿Qué es la horquilla y cómo se suelta en el booster?

La horquilla es una pieza que sujeta la contratuerca en el booster. Se suelta con una llave de 17 mm, y es importante marcar o recordar la posición de la horquilla antes de aflojarla.

¿Cómo se identifica si el diafragma del booster está dañado?

El diafragma puede estar roto o agrietado. Si está en buen estado, simplemente se desdobra y se retira para inspeccionarlo.

¿Qué se debe hacer antes de pintar las piezas del booster?

Se deben lijar las piezas para retirar el óxido y prepararlas para la pintura. Después se humedecen las roscas de los tornillos con tinner para que no se tapen con pintura.

¿Cómo se asegura que el booster no fugará aire una vez reassemblado?

Para verificar que el booster no fugaré aire, se debe soplar por el tubo y conectar la manguera para que no salga aire. Si el booster está bien sellado, no debe regresar a la presión.

¿Qué pasos se deben seguir para volver a instalar el booster en el automóvil?

Se deben engesar los tornillos y el pistón, luego colocar el guardapolvos, enroscar la contratuerca en la válvula férica, colocar la horquilla en su posición marcada y ajustarla con las pericas y la llave de 17 mm. Finalmente, se fijan el booster con sus tuercas y se asegura que la chaveta esté en su lugar.

Outlines

00:00

🔧 Reparación del Booster Nada

El vídeo comienza explicando cómo reparar un booster nada, destacando las piezas necesarias para la reparación y cómo ahorrar dinero evitando la compra de uno nuevo. Se menciona un video previo sobre diagnóstico del booster. Se describe la ubicación del booster y cómo retirar el tubo de admisión, aflojar tornillos de 12 mm que sostienen el cilindro maestro y la base del filtro de gasolina, retirar la manguera de la válvula de escape y cómo acceder al interior del vehículo para desinstalar el booster. Se detalla el proceso de desmontar el booster de la pared de fuego, retirar la horquilla y la contratuerca, y hacer cortes finos en las seguitas para reparar el booster.

05:00

🛠 Desmontaje del Booster

Este párrafo explica el proceso de desmontaje del booster. Se detalla cómo sacar el pistón y el diafragma, revisar su condición y reemplazar si está dañado. Se menciona la importancia de no usar un desarmador para la horquilla de latón y cómo usar una sierra para hacer cortes finos. Además, se describe cómo limpiar y preparar las piezas para la pintura y cómo realizar el proceso de pintura con esmalte alquidálico industrial.

10:03

🖌️ Preparación y Pintura de las Piezas

Se describe el proceso de lijar las piezas para retirar el óxido y prepararlas para la pintura. Se menciona el uso de tinner para limpiar las piezas y cómo mezclar esmalte alquidálico industrial con fondo o primer. Se detalla cómo aplicar la pintura y dejar secar las piezas. Además, se indica cómo engrasar las piezas antes de montar el booster y cómo asegurar que las piezas se insertan correctamente en su lugar.

15:06

⚙️ Montaje del Booster

Este párrafo explica cómo armar el booster una vez que las piezas estén secas y listas. Se detalla el proceso de colocar y asegurar cada pieza, incluyendo el retén, el piston y el diafragma. Se menciona la importancia de asegurar que el pistón no tenga juego y cómo cerrar el booster correctamente. Además, se indica cómo verificar si el booster está bien sellado al soplar por el tubo.

20:07

🔩 Reensamblado y Pruebas Finales

El último párrafo describe el proceso de reensamblar el booster en el vehículo. Se menciona cómo engrasar los tornillos y el pistón, cómo colocar el guardapolvo, la horquilla y cómo asegurar que todo esté en su lugar antes de conectar los tubos y la manguera. Se indica la importancia de revisar la línea de vacío y cómo realizar una prueba final para verificar que no haya fugas de aire. Además, se menciona cómo conectar la línea de escape y cómo terminar el proceso de reparación.

Keywords

💡Booster

Un 'Booster' en el contexto del vídeo se refiere a un dispositivo que amplía la fuerza de las acciones del conductor, específicamente el pedal del freno. Permite que el conductor presione el freno con menos esfuerzo. En el vídeo, el proceso de reparación del booster es explicado detalladamente, mostrando cómo desmontarlo y luego volver a armarlo.

💡Tornillo

Un 'tornillo' es una pieza de hardware que se utiliza para unir dos objetos. En el vídeo, se mencionan varios tornillos de diferentes tamaños (como de 12 mm y 17 mm) que se utilizan para desmontar y remontar el booster. Son esenciales para la reparación y mantenimiento del booster.

💡Cilindro maestro

El 'cilindro maestro' es una parte del sistema de frenado que amplía la presión ejercida por el pie del conductor sobre el pedal del freno. En el vídeo, se describe cómo retirar el cilindro maestro para acceder al booster y cómo es necesario asegurarse de que no se dañe durante el proceso de reparación.

💡Chaveta

Una 'chaveta' es un pequeño dispositivo de seguridad que impide que una parte se desplace o se quite. En el vídeo, se menciona la necesidad de retirar una chaveta para poder sacar el pasador y desmontar el booster, lo cual es un paso crucial en el proceso de reparación.

💡Pastillar

El término 'pastillar' se refiere al proceso de usar una llave de 10 mm para aflojar los tornillos que sujetan la base del canister, permitiendo hacer espacio para trabajar en el booster. Es un paso clave en el desmontaje del booster.

💡Horquilla

Una 'horquilla' es una pieza de metal uje que se utiliza para mantener partes juntas. En el vídeo, se describe cómo sacar y volver a colocar la horquilla en el booster, lo cual es esencial para mantener el sistema de frenado funcionando correctamente.

💡Diafragma

El 'diafragma' es una membrana que separa dos cámaras en un cilindro. En el vídeo, se menciona el diafragma como una parte importante del booster que puede estar dañada y necesita ser reemplazada. Es crucial para la función del booster y se debe inspeccionar durante la reparación.

💡Pistón

Un 'pistón' es una parte móvil dentro de un cilindro que es empujado hacia adelante por la presión del fluido. En el vídeo, se describe cómo retirar y luego volver a colocar el pistón en el booster, lo cual es esencial para la función del freno.

💡Válvula de check

La 'válvula de check' es un dispositivo que permite el flujo de fluido en una dirección y no en la otra. En el vídeo, se menciona la importancia de revisar la válvula de check para asegurar que no haya fugas de fluido, lo cual es crucial para el funcionamiento del sistema de frenado.

💡Pinzas

Las 'pinzas' son una herramienta que se utiliza para aferrarse a objetos y manipularlos. En el vídeo, se mencionan las pinzas como una herramienta necesaria para sacar la chaveta y el pasador, lo cual es un paso importante en el proceso de reparación del booster.

💡Esmalte alquidálico

El 'esmalte alquidálico' es un tipo de pintura que se utiliza en la reparación de vehículos para proteger y decorar partes metálicas. En el vídeo, se describe cómo mezclar el esmalte alquidálico con un fondo o primer y aplicarlo en las piezas reparadas del booster para protegerlas y mejorar su apariencia.

Highlights

Cómo reparar un Booster nada, más estas piezas son las que lleva para que te animes y repares el tuyo y de pasada te ahorras varios miles de pesos.

El booster se encuentra atornillado a la pared de fuego del lado del conductor.

Primero se retira el tubo de la admisión para hacer espacio.

Se aflojan los dos tornillos que sujetan el cilindro maestro y la base del filtro de gasolina.

Se retira la manguera de la válvula check.

Se jala la chaveta con pinzas para desbloquear el pasador.

Se aflojan cuatro tornillos que mantienen el booster fijado a la pared de fuego.

Se retira la base del canister sin desconectar el cilindro maestro para ahorrar pulgada de los frenos.

Se retira la horquilla y se suelta la contratuerca con una llave de 17 mm.

Se recomienda no usar un desarmador para hacer palanca porque la horquilla es de latón y se dobla fácilmente.

Se marca la posición de la horquilla en la varilla roscada antes de aflojarla.

Se usa una sierra caladora para hacer cortes finos en las seguetas.

Se dobla las puntas del resorte hacia afuera y se hace palanca para asegurar.

Se retira el diafragma de la tapa trasera del Booster.

Se limpia y segrúa el cubrepolvos para su retirada.

Se despeja el diafragma de la tapa y se retira la válvula atmosférica.

Se revisa la goma en el dolz para asegurar que no esté rota o agrietada.

Se limpia y segrúa el bumper para su reemplazo.

Se revisan y se limpian las piezas para la pintura.

Se mezcla esmalte alquidálico Industrial con fondo o primer y se pinta las piezas.

Se engrasan las piezas y se arman nuevamente siguiendo los pasos descritos.

Se verifica que el Booster no fuge aire al soplar por el tubo.

Se engrasan los tornillos y el pistón antes de armar el booster.

Se ajusta la horquilla en la varilla roscada y se asegura su posición.

Se fijan los tornillos del booster y se marca la posición de la horquilla.

Se asegura que la chaveta esté en su lugar para evitar problemas de frenado.

Se conecta la línea de vacío y se revisa la válvula check.

Transcripts

te muestro Cómo reparar un Booster nada

más estas piezas son las que lleva para

que te animes y repares el tuyo y de

pasada te ahorras varios miles de pesos

ya en el canal tengo un video mostrando

Cómo diagnosticarlo primeramente el

booster lo vas a encontrar atornillado a

la pared de fuego del lado del conductor

y detrás del cilindro maestro yo voy a

retirar el tubo de la admisión para ir

haciendo

espacio lo siguiente es aflojar estos

dos tornillos que sujetan el cilindro

maestro y la base del filtro de gasolina

son de 12

mm ahora muevo la abrazadera para sacar

la manguera de la válvula

check lo siguiente es por dentro del

carro Hay que seguir el pedal del

freno en la parte alta del pedal se

gancha el booster con un pasador Pero

primero hay que sacar esta

chaveta Ahí salió Esta es la chaveta y

como viste simplemente se jala con unas

pinzas De igual forma jalamos el pasador

solo puede salir en una dirección porque

estorba la

cabeza Ahora hay que aflojar estos

cuatro tornillos que mantienen el

booster fijado a la pared de fuego son

dos por

lado Aquí voy a usar un dado largo de 12

[Música]

mm el tornillo de abajo a la derecha es

el más incómodo estorba la columna de

dirección aquí ocupé una llave de

matraca me regreso al frente y con una

llave de 10 mm voy a aflojar los dos

tornillos que sujetan la base del

canister lo quitaré para hacer espacio y

secar el booster sin desconectar el

cilindro maestro y así me ahorro la

pulgada de los

frenos ya nada más con cuidado de no las

líneas de frenos sacamos el

booster lo que sigue es sacar la

horquilla sujetamos la contratuerca con

una llave de 17 mm Pero no vayas a usar

un desarmador para hacer palanca porque

la horquilla es de latón y se dobla muy

fácil con una llave de perica sujetas

ambos brazos de la horquilla y con la

llave de la

[Música]

contratuerca

antes de aflojar cuenta o marca la

posición de la horquilla en mi caso va

colocada al inicio y final del quinto

hilo de la varilla

roscada Este modelo viene prensado con

punzón Aunque la mayoría solo lleva unas

pestañas que puedes desdoblar y otros

simplemente se

giran antes de abrirlo te recomiendo

hacer unas marcas o fijarte muy bien

cómo van las

tapas aparte del tubo de la válvula yo

tengo arriba Esta etiqueta como

referencia y en esta tapa trasera vienen

unos números grabados a la

izquierda para hacer el trabajo más

rápido voy a usar una sierra

caladora y en el tema de las seguetas

una hoja con el paso de diente más

cerrado te va a dar un corte más fino

pero se usa con un avance más lento y

por el contrario un paso de diente más

amplio te va a dar un corte más brusco

Pero puedes avanzar más rápido ojo estoy

hablando del avance no de la velocidad

de la

herramienta yo voy a usar la segueta

para corte fino selecciona la opción de

corte de metal que modifica el

movimiento de la cegueta y ajusto la

[Música]

velocidad después de hacer los cortes

simplemente doblamos las puntas hacia

afuera

hago palanca y como ves pongo el pie

arriba por

seguridad Este es el resorte que lleva

como ves lo puedo comprimir con la mano

para que tampoco tengas miedo

simplemente ten precaución de no picarte

un

ojo Esta es la tapa trasera del Booster

donde va fijado el pistón para sacarlo

desdoblamos las patitas de de un candado

en forma de Corona ahorita que lo saque

te lo

muestro Ahí

salió y jalamos el

pistón aquí en la orilla de la tapa

tenemos esta goma que viene el diafragma

solo se desdobla y lo más seguro es que

esté roto y por eso no funciona bien el

booster y pues no al parecer está bien

aunque hay que quitarlo para revisarlo

mejor para comenzar a desarmar la tapa

trasera voy a quitar la

contratuerca con unas pinzas detengo la

varilla roscada por la parte baja para

no dañar los hilos y con una llave 17 mm

aflojamos listo Ahora hay que secar el

cubrepolvos simplemente se jala no

quiero romperlo así que mejor lo empujo

con el

desarmador Ahí

está es un cubrepolvos normal no tiene

nada de

especial lo que sigue es es despegar el

diafragma de la tapa jalamos y tiene que

salir se siente un poco duro porque el

retén de la tapa genera

fricción aquí en la tapa solo van los

tornillos remachados y el

retén para separar el de fragma de esta

base algunos modelos traen aquí un

candado tipo Corona como el del pistón

otros traen un pasador en este

orificio empujas la varilla hacia abajo

y jalas el pasador al mismo tiempo este

Este modelo trae un pasador de este tipo

pero va justo en la ranura donde sient

el

diafragma entonces para sacarlo jalo el

diafragma mientras hago palanca con el

desarmador No te preocupes tanto por el

diafragma es resistente lo que debes

cuidar es no hacer mucha fuerza en la

base porque es de un material como

baquelita que puede

quebrarse el diafragma estírala

como ves el diafragma es lo que mantenía

Unido

todo en esta ranura es donde sienta el

diafragma y bajo esta ranura donde

tenemos el pasador para sacar la válvula

atmosférica y este es simplemente un

plato que refuerza la estructura del

diafragma y el diafragma se mira bien no

está reseco ni se mira

dañado

eso blanco es como Salitre de la humedad

que le

entró como te había comentado para sacar

la válvula tienes que empujar la varilla

hacia abajo y con unas pinzas jalas el

[Música]

pasador jalamos y sale la válvula

atmosférica Ah bueno y la base queda ya

completamente

[Música]

vacía yo le puse la tuerca a la varilla

para poder jalarla mejor hay que revisar

que esta goma no esté rota o agrietada

sobre todo aquí en el

dolz la jalas y ya puedes revisarla

mejor se puede cambiar pero hay que

soltar esta pieza que viene remachado o

prensada con un desarmador empujamos el

fondo de la base y va a salir este

bumper

difícilmente se va a dañar Así que

simplemente lo devolvemos a su

lugar la tapa delantera lleva un retén

en el orificio se me perdió el video

pero tiene un candado de corona y se

quita igual que el seguro del pistón lo

vas a ver cuando lo ponga de regreso

Este es el retén lleva esta placa de

refuerzo por detrás algunos modelos lo

traen

encapsulado por aquí sale el pistón y

presiona el cilindro

Maestro ya lo estuve revisando y ya no

aprieta por eso fugaba vacío cuando

presionaba el

freno la tapa trasera también lleva un

retén que se aprecia mejor por la parte

trasera por aquí es donde se desliza la

base del

diafragma tiene buen sellado pero el

retén ya se mira reseco es una pieza

barata así que mejor la cambiamos de una

vez con un dado de una pulgada un cuarto

y un Mazo de goma le voy a dar unas

caricias ahí se veen los pedazos que se

le cayeron a retén Y eso que no le pegué

fuerte el pistón tiene un poco de óxido

superficial usando una carda conectada a

un taladro voy a

[Música]

pulirlo el diafragma está en buenas

condiciones solo voy a lavarlo con agua

y jabón para trastes no vayas a usar

tiner gasolina u otra cosa porque vas a

desgraciar Entonces el delantero y el

trasero son los que vamos a

cambiar antes de armar voy a lijar las

piezas para retirar el óxido y

prepararlas para la

pintura ya lijadas humedezco un trozo de

Estopa con un poco de tinner para

limpiar las

piezas y encino las roscas de los

tornillos para no taparlas con pintura

esmalte alquidálico Industrial mezclo

algo de fondo o primer con el esmalte

negro de alto brillo El fabricante

recomienda diluir al

30%

mezclamos

filtramos y

pintamos

[Música]

y el día siguiente tenemos nuestras

piezas secas y ya listas para

armar comienzo engrasando La goma de la

válvula de igual manera engrasamos el

interior del cuello de la

base se inserta la válvula con la zona

roscada hacia fuera y empujamos hasta el

fondo para asegurar la válvula colocamos

el candado con la ranura hacia

adentro en este caso va en la ranura de

abajo la misma donde el diafragma la

acomodo en su sitio presiono hacia

dentro de la válvula y la gravedad

asegura el

conjunto aprovechando voy a engrasar el

bumper para

rehidratar engraso el interior del

diafragma para tenerlo

listo coloco el plato en esta posición y

por debajo inserto la base

desde arriba coloco el diafragma ya

[Música]

engrasado deslizando los dedos por el

contorno voy presionando el labio del

diafragma para encajarlo en la

ranura

en caso de que entre chueco puede jalar

el diafragma para que se

acomode

de una vez le hago el doblez al

diafragma y ya tenemos la primera

parte ahora voy a trabajar la tapa

trasera ingaso el borde para insertar el

retén Este es el retén nuevo Lo compré

en una refaccionaria que se especializa

en mangueras y frenos por un precio de

238 pesos mexicanos que son menos

de en graso retén tanto en la parte

interna como

externa y me ayudo de un dado de una

pulgada y media para golpear de forma

pareja el

[Música]

retén al final con un trozo de madera

pudo insertar el retén muy rápido y sin

hacer fuerza

se engrasa el cuello de la base y se

inserta por debajo de la tapa

trasera lo que sigue es colocar la tapa

de la

base retiro la tuerca la había

superpuesto para evitar que se perdiera

pero hay que quitarla para colocar el

cubrepolvos

[Música]

ahora voy a insertar el retén

delantero Este es el retén Antiguo y

este es el nuevo se nota claramente el

desgaste al parecer el tamaño es

estándar porque El vendedor sin tocarlo

solo al verlo me dio El reemplazo y este

tuvo un precio de 100 pesos que son

menos de

$ el nuevo retén ya trae la lámina de

refuerzo

encapsulada y

engrasamos

y lo colocamos en su lugar asegurándonos

que llegue hasta el fondo y que la

elevación del centro apunte hacia fuera

para fijar el retén se tiene este

candado el cual voy a engrasar este

retén fue el que no te pude Mostrar

cuando lo retiré porque se me perdió el

video pero solo es cuestión de desdoblar

las puntas y

jalarlo aquí para ponerlo lo hago con

los dedos entra con un poco de presión

trata de que baje parejo con el mango de

madera me aseguro que el candado llegó

al fondo y con un ador plano presiono un

poco las puntas de forma intercalada

para aumentar la

presión me regreso a la tapa trasera y

comienzo limpiando coloco el pistón y

empujo hasta el fondo el candado que lo

fija lleva una inclinación en sus puntas

de modo que calza al ras del orificio

pero sin

entrar con un desarmador empujamos el

candado en forma intercalada de modo que

baje parejo y hasta el fondo

[Música]

Aquí sí es muy importante que el candado

quede bien apretado para evitar que se

suelte el pistón ya armado el

booster no debe haber juego hacia arriba

y mucho menos hacia los

costados también es muy importante

asegurarnos que el labio del diafragma

siente sobre el borde interno del

plato engrasamos el pistón para que algo

de grasa quede por dentro del

también te sugiero engrasar el borde del

diafragma ya voy a cerrar el booster

Solo falta colocar el resorte obviamente

un extremo Sia aquí y el otro Acá hay

que recordar las marcas de referencia en

mi caso la línea de la válvula va hacia

arriba y en la tapa trasera quedan los

números a la

izquierda Me aseguro que el resorte

siente bien y comienzo a empujar la tapa

en realidad no se ocupa mucha fuerza lo

hago lento para asegurar que el pistón

entre en el retén sin forzar el

candado asiento la

tapa yo coloco un trapo para evitar

lastimar la pintura y con las pinzas

comienzo a doblar las puntas hacia

dentro aquí la lógica nos dice que

debemos cerrar las puntas de manera

intercalada pero la verdad a mí me ha

funcionado mejor cerrarlas así de modo

tivo y aquí tenemos nuestro Booster

armado Así quedó cerrado como ves se

lastimó un poco la pintura pero se puede

retocar Aunque no es necesario porque

esta parte va hacia atrás y no se ve

para comprobar si quedó bien sellado

nuestro Booster basta con soplar por el

tubo yo le conecto la manguera para que

no salga mi jeta en el video al soplar

va a entrar un poco de aire pero al

llenarse el booster no regresará a la

presión obviamente no debe fugar aire

[Música]

antes de armar engraso los tornillos y

el

[Música]

pistón también los tornillos

traseros Pero principalmente engraso el

cuello de la base del

diafragma lo que sigue es el

guardapolvos pero el mío está dañado y

mientras me llega el nuevo voy a seguir

con el video enrosco la contratuerca en

la válvula férica

sigue la

horquilla en mi caso va colocada al

inicio y final del quinto hilo de la

varilla

[Música]

roscada con las pericas y la llave de 17

mm ajustamos no es necesario hacer mucha

fuerza para facilitar la maniobra

podemos montar el booster sin la

horquilla Y eso nos ahorra bastante

espacio acomodo el booster en su sitio

pero nada más lo guío

aún no puedo meterlo hasta el fondo

porque falta poner la

horquilla acuérdate que el tubo de la

válvula va hacia arriba y mira todo el

espacio que

dejé la contratuerca está en su sitio

Así que eso nos sirve como

tope como te comenté el guardapolvo va

antes de la tuerca y la horquilla pero

yo aún no lo

tengo ahora sí para dentro Chile

mugriento

ya podemos fijar el booster con sus

tuercas apretamos con la de 12

mm seguimos con el pasador Pero antes

una

engrasada por esto es importante marcar

la posición de la horquilla para no

batallar al poner el perno además si

queda muy adentro el interruptor del

pedal del freno no se oprimir y se

encenderá las luces del freno Hasta que

se te descargue la pila y la pieza más

importante la chaveta

por esta piececita te puedes quedar sin

frenos y valiendo

madres por último apretamos la

contratuerca justo cuando acabé me llegó

el

guardapolvos nuevamente engraso el

pistón y el interior del cilindro

maestro colocamos el cilindro maestro en

su lugar aproveché para pintar la base

del filtro de

gasolina

para terminar conecto la línea de

vacío asegúrate de revisar toda la línea

de vacío incluyendo la válvula check

Aunque Eso debiste hacerlo antes de

quitar el

booster ya nada más me falta poner el

asiento lo tuve que quitar para poder

grabar bajo el

[Música]

tablero